Тихий уют ВАЗа 2112

Бытует мнение, что для доскональной шумоизоляции отечественных авто необходимо просто погромче включить автомагнитолу и всё. Но для тех, кто действительно любит свою «ласточку» («цыпочку», «ляльку» и т.д.) этот подход к решению проблемы не приемлем. Каждый владелец экземпляров нашего автопрома хочет решить эту проблему, чтобы избавиться от шума двигателя, виброшумов (покрышки и тот мусор, который из-под них вылетает), удаление скрипа панели и тому подобное.

Бытует мнение, что для доскональной шумоизоляции отечественных авто необходимо просто погромче включить автомагнитолу и всё. Но для тех, кто действительно любит свою «ласточку» («цыпочку», «ляльку» и т.д.) э
1000
тот подход к решению проблемы не приемлем. Каждый владелец экземпляров нашего автопрома хочет решить эту проблему, чтобы избавиться от шума двигателя, виброшумов (покрышки и тот мусор, который из-под них вылетает), удаление скрипа панели и тому подобное.

Итак, нам для работы будет необходимы: «Стандартпласт» — 5 листов; Вибропласт – 5 листо; Сплен — 6 листов; Битопласт – 2 листа толщиной 10мм и 1 лист толщиной 5мм; Моделин м2 толщиной примерно 2 мм.

Перед нанесением клеевой основы поверхность должна быть очищена и обезжирена. Вибропласт и бимаст должны быть прогреты с помощью технического фена (хотя в жаркую погоду это и не обязательно).

Двери с потолком монтируем с помощью вибропласта полосами «крест на крест». Для удобства в дверях вибропласт можно свернуть в рулон, он по мере приклеивания разворачивается. Сверху клеится сплэн. На крышу он крепится легко, а на внутренние части дверей его надо предварительно нарезать небольшими кусками, которые должны плотно приклеиваться друг к другу. Внутренняя же часть дверных панелей проклеивается битопластом. При этом следует учитывать, что главное не перестараться, необходимо сначала замерить места крепления и рабочие зоны механизмов, чтобы не помешал их работе (особенно тяг замков).

Самым сложным есть шумоизоляция пола и щитка передка. Для нормальной работы надо все разобрать, после обклеить и собрать. При этом рекомендуется заранее запастись обычными пакетами, скотчем, бумагой и т.д.

загрузка…

Всё это необходимо для того, чтобы при сборке видеть, что и откуда у нас было взято, а при разборке приборной панели надо отмечать все провода, чтобы потом не запутаться.

Салон разбирать проще, начиная с задних сидений по понятной схеме, открутил – положи все вместе. Хотя это касается всего, что делается с автомобилем.

Салон разобран, далее непосредственно проклейка. На пол и щиток сначала крепится бимаст. На официальном сайте данной продукции указывается, что его сначала укладывают, а после нагревают, но рекомендую сделать всё наоборот, так как он очень тяжелый и совсем не гибкий. Покрывать материалом необходимо 100% поверхности, а для уверенности изгибы сверху можно проклеить и вибропластом. Щиток передка проклеиваем несколькими слоями.

Поверх вибропласта наносится сплен (с ним нужно быть осторожно, он толстый (8мм) и не деформируется).

Далее вступаем в финальную часть. Внутренняя часть панели приборов проклеивается битопластом (10 и 5 мм), «воздушный душ для ног» снимается, а стык проклеивается моделином, сверху битопластом, оставшиеся воздуховоды неплохо прикреплены к пластику приборной панели и почти не издают никаких звуков. После уплотнения стыков воздуховодов и панелей битопластом, укладываются коврики ст
1000
андартной шумоизоляции и обивка пола. Далее панель устанавливается на место.

Следующий шаг – соединение проводки. Устанавливаемые панели не плохо изнутри проклеить битопластом или моделином. Устанавливаем сиденья на места. Пол багажника и арки колес проклеивается так же, но необходимо учесть положение запасного колеса, причем арки стоит проклеить тщательнее, так как они расположены к ушам пассажиров достаточно близко.

Ну вот и всё!